EXPOSICION COSMETOLOGIA

1- DEONTOLOGIA PROFESIONAL.

El término deontología profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por este motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas normas y, a su vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos.

Origen del concepto.

El concepto de deontología fue acuñado por Jeremías Bentham en su obra Deontología o ciencia de la moral, donde ofrece una visión novedosa de esta disciplina. Para Bentham, la deontología se aplica fundamentalmente al ámbito de la moral; es decir, a aquellas conductas del hombre que no forman parte de las hipótesis normativas del derecho vigente, aquellas acciones que no están sometidas al control de la legislación pública.

Deontología y Ética profesional.

Estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. Es importante destacar las principales diferencias entre ellos:

Deontología Profesional	Ética profesional
Orientada al deber	Orientada al bien, a lo bueno
Recogida en normas y códigos "deontológicos"	No se encuentra recogida en normas ni en códigos deontológicos, está relacionada con lo que piensa el propio individuo (conciencia individual/profesional)
Esas normas y códigos son mínimos y aprobados por los profesionales de un determinado colectivo profesional (periodistas, médicos, abogados,...)	No es exigible a los profesionales de un determinado colectivo (periodistas, médicos, abogados,...)
Se ubica entre la moral y el derecho	Parte de la ética aplicada

Estos códigos Deontológicos hacen referencia al conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico.

Una de las diferencias cuando hablamos de "ética" y "deontología" es que la ETICA hace directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la DEONTOLOGIA adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad. Por ello, con la concreción y diseño de códigos deontológicos, además

3- HISTORIA DE LA COSMETOLOGIA.

Cosmetología: es la ciencia y arte de embellecer la piel sana.

Cosmet kosmeti’c: embellecer.

Logía: estudio o tratado

La palabra cosmética deriva del griego Kósmetikos que significa adornar, siendo el arte de preservar y aumentar la belleza. Cosmetología es la parte de la medicina que trata especialmente de los cuidados, del aseo y belleza de la piel.
Desde lo más profundo de la historia nos llegan noticias de que la mujer siempre trato de ser más bella. Desde la mujer del paleolítico que se embadurnaba con la grasa de los animales que cazaban los hombres hasta la mujer actual que es capaz de gastar una fortuna en cosméticos.

Los médicos egipcios escribían largos tratados sobre la belleza y maquillajes. En Grecia, luego de las conquistas de Alejandro Magno hubo una floreciente industria de los productos de belleza y perfumes. Los romanos dieron gran auge e importancia a la cosmetología. De los más apartados rincones del imperio iban a Roma los más sofisticados productos para aumentar y preservar la belleza de las patricias romanas.

Son famosos los baños de leche de la Emperatriz Popea, esposa de Nerón.
En el Antiguo Testamento Bíblico encontramos en Jeremías, Ezequiel, Cantar de los Cantares y otros libros claras referencias a los cosméticos usados por los israelitas. Durante la edad media el ascetismo se impone y se dejan de lado las preparaciones cosméticas, considerándolas pecaminosas. Con el Renacimiento vuelven nuevamente éstas prácticas. En 1370 hizo furor en Europa un agua perfumada compuesta por tintura de romero, cedro, trementina y alcohol llamada Agua Húngara. Catalina de Médicis, al casarse con Enrique II de Francia, introduce en Francia las técnicas de fabricación cosmetologías. En el siglo XVIII se expande la cosmética. En 1770 el Parlamento Inglés promulgó un curioso decreto prohibiendo el uso de afeites y declarando nulo cualquier matrimonio dónde la mujer hubiese usado tinturas, pomadas, afeites o cualquier otro artificio para mejorar su rostro. Josefina, esposa de Napoleón, gastó fabulosas sumas en pomadas, cremas y perfumes que le conseguía Monsieur Lubin, su proveedor. Los americanos crean toda una industria farmacológica apoyada por los descubrimientos científicos. Nuevos productos invaden el mercado continuamente. Los productos de belleza dejan de ser productos de lujo para llegar a las más amplias capas de la población.

La publicidad de masas estimula el consumo. Hoy se dice que no hay mujeres feas, sino mujeres que no quieren o no saben arreglarse para parecer bellas.

4-DEFINICION DE COSMETOLOGÍA:

Es la ciencia y el arte que se ocupa del cuidado y mejoramiento de los caracteres estéticos de una piel sana.

La cosmética fue, al inicio de su historia, básicamente higiénica y decorativa, y quienes ejercían la profesión recibían el nombre de expertos en belleza, equivalente en su concepción al esteticista de otros países. Pero con el advenimiento de los tratamientos cosmetológicos para la conservación o mejoramiento de la piel surgió un nuevo profesional: el cosmetólogo.

Este profesional, independiente o paramédico, requiere nutrirse primeramente de la Dermatología, ciencia ésta que produce una rama llamada indistintamente Cosmética Dermatológica, Dermatología Cosmética o también Cosmiatría, término éste propuesto por el profesor rumano Voina, en 1957, en el 9° Congreso Internacional de Dermatología efectuado en Estocolmo. (Libro Cosmiatría II- Pablo Alberto Viglioglia y Jaime Rubín).

Asimismo, la Cosmiatría es la ciencia que comprende la atención cosmética de la piel sana o enferma.

5. OCUPACIÓN DE LA COSMETOLOGÍA.

Aspecto legal.

Esta profesión está regida por la ley 711 del 2001, la cual reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.

Siendo relevantes:

EL OBJETO. La presente ley reglamenta la ocupación de la cosmetología, determina su naturaleza, propósito, campo de aplicación y principios, y señala los entes rectores de organización, control y vigilancia de su ejercicio.

LA NATURALEZA. Para efectos de la presente ley, se entiende por cosmetología el conjunto de conocimientos, prácticas y actividades de embellecimiento corporal, expresión de la autoestima y el libre desarrollo de la personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos sociales para la salud humana.

FINALIDAD. La cosmetología tiene por objeto la aplicación y formulación de productos cosméticos y la utilización de técnicas y tratamientos con el fin de mantener en mejor forma el aspecto externo del ser humano.

Para efectos de la presente ley, DEFINE: cosmetólogo(a) a la persona que en forma exclusiva y previa preparación, formación y acreditación de un ente especializado y reconocido, se dedica a esta ocupación con plena conciencia de la responsabilidad personal que entraña su ejercicio así como de la calidad, eficacia, seriedad y pureza de los productos que emplea, recomienda o utiliza en su actividad.

PRINCIPIOS. El ejercicio de la cosmetología se rige por criterios humanísticos, de salud e imagen personal, razón por la cual deberá desarrollarse en centros destinados para ese fin o complementarios. El cosmetólogo observará los siguientes preceptos:

a) Deberá presentar en forma impecable, saludable e higiénica el centro de estética;

b) Obtendrá de las autoridades la autorización, el permiso o concepto de ubicación que exigen las normas nacionales y normas locales complementarias;

c) Utilizará equipos, instrumentos e implementos debidamente esterilizados, y empleará materiales desechables en procedimientos de estética;

d) Dedicará el tiempo necesario al usuario en la prestación del servicio, con criterios de calidad, seriedad y honestidad;

e) Aplicará sus conocimientos, habilidades y destrezas en forma consciente, sobria y saludable sobre usuarios que no presenten enfermedades notorias, notables o evidentes; de tener dudas, exigirá una certificación de un profesional de la medicina, con preferencia de un dermatólogo;

f) Sólo aplicará y empleará medios diagnósticos o terapéuticos aceptados y reconocidos en forma legal;

g) Sólo empleará o utilizará en sus procedimientos productos debidamente autorizados u homologados por el Invima;

h) No tratará a menores de edad sin la previa autorización escrita y autenticada de sus padres o representantes;

i) No expondrá a los usuarios a riesgos injustificados y sólo con expresa y consciente autorización aplicará los tratamientos, elementos o procedimientos sobre su piel;

j) Guardará y observará compostura, respeto, sigilo y lealtad con sus usuarios, compañeros, jefes o dependientes;

k) Empleará la publicidad como medio de mercadeo observando principios éticos y sin que induzcan en error a los usuarios;

1) Fijará sus honorarios con criterios de jerarquía formativa y con arreglo a la situación económica de los usuarios:

PROHIBICIONES. El (la) cosmetólogo(a) no puede realizar ningún procedimiento, práctica o acto reservado a los médicos o profesionales de la salud.

CAMPO DE EJERCICIO. El (la) cosmetólogo (a) podrá realizar procedimientos de limpieza facial, masajes faciales y corporales, depilación, drenaje linfático manual y en general todos aquellos procedimientos faciales o corporales que no requieran de la formulación de medicamentos, intervención quirúrgica, procedimientos invasivos o actos reservados a profesionales de la salud.

DEL EJERCICIO. Nadie podrá anunciarse, ejercer o desempeñarse como cosmetólogo(a), ni abrir al público centro de belleza, de cosmetología o estética, sin haber cursado el ciclo de educación básica secundaria completa y haber cursado un programa de capacitación teórica–práctica en el área de la cosmetología de conformidad con lo previsto en el artículo 5o. de la presente ley.

El (la) cosmetólogo(a), puede ejercer la docencia en el campo o área específica de la cosmetología, así como laborar en medios de comunicación, programas o eventos publicitarios que se relacionen con su ocupación.

ACREDITACIÓN DE CENTROS DE COSMETOLOGÍA Y SIMILARES.

La acreditación es un procedimiento voluntario y periódico, orientado a demostrar el cumplimiento de estándares de calidad superiores a los exigidos por la ley en materia de características técnicas, científicas, humanas, financieras y materiales de los centros de estética y similares.

Las autoridades de salud de los municipios y distritos reglamentarán el procedimiento administrativo que se requiera para el efecto. La acreditación no es una licencia, sino una distinción y un estímulo para el ejercicio cada vez más calificado de la cosmetología.

CENTROS DE ESTÉTICA.

La prestación de los servicios de cosmetología únicamente podrá darse en centros de estética, institutos de belleza, consultorios médicos o establecimientos destinados para ese fin que cumplan con los requisitos sanitarios exigidos por las leyes, sus reglamentos o las normas municipales aplicables.

COMISIÓN NACIONAL DEL EJERCICIO DE LA COSMETOLOGÍA. Como órgano asesor y consultor del Gobierno Nacional, créase la Comisión Nacional del Ejercicio de la Cosmetología, con sede en la ciudad de Bogotá, D. C.

INTEGRACIÓN.

La Comisión Nacional del Ejercicio de la Cosmetología, estará integrada de la siguiente manera:

a) El Ministro de Salud o su delegado;

b) El Superintendente de Salud o su delegado;

c) El Director de Invima o su delegado;

d) Dos representantes de las asociaciones de cosmetólogos del país, elegidos en forma democrática;

e) Un representante de las asociaciones colombianas de dermatología o, en su defecto, un médico dermatólogo, seleccionado por la Academia Nacional de Medicina;

f) Un delegado de los laboratorios especializados en la producción de cosméticos;

g) Un representante de las instituciones de educación formal o no formal que ofrezcan programas de cosmetología.

Como Secretario Técnico, oficiará un jefe de división que designe el Ministro de Salud.

FUNCIONES. La Comisión Nacional de Ejercicio de la Cosmetología, tendrá las siguientes funciones:

a) Ejercer como organismo asesor y consultivo del Gobierno Nacional, departamental y local en la materia;

b) Ejercer como organismo consultivo y asesor de los centros de educación formal y no formal, para la implementación y establecimiento de los planes y programas de estudio de cosmetología;

c) Actuar como organismo consultivo y asesor en materias de convalidación u homologación de certificaciones de cosmetología, obtenidas en el exterior;

d) Velar porque en el territorio nacional se observen y cumplan las disposiciones contenidas en la presente ley y en caso contrario, poner en conocimiento de las autoridades competentes su inobservancia o trasgresión;

e) Estimular la práctica de la ocupación de la cosmetología, promover la capacitación y preparar eventos nacionales e internacionales que dejen algún valor agregado para la cosmetología;

f) Brindar asesoría a medios de comunicación que difunden información relacionada con salud estética;

g) Darse su propio reglamento.

SECCIONALES. En los departamentos, distritos y municipios, se podrán conformar Comisiones Seccionales de Cosmetología, que tendrán las mismas funciones a escala local o regional de las descritas en el artículo precedente, y estarán integrados de la siguiente manera:

a) El Secretario de Salud del respectivo ente territorial, o su delegado;

b) El Gobernador o Alcalde, o su delegado, según el caso, quien lo presidirá;

c) Un Representante de una asociación médica regional o local, preferentemente especializado en dermatología;

d) Un representante de los centros de educación que ofrezcan capacitación en cosmetología.

e) Dos representantes de las asociaciones de cosmetología que tengan domicilio en la respectiva jurisdicción, elegidos en forma democrática, en asamblea convocada para el efecto, vigilada por la autoridad sanitaria o de salud correspondiente.

SANCIONES. El incumplimiento e inobservancia de las disposiciones consagradas en la presente ley, sin perjuicio de las demás acciones administrativas, penales, civiles o policivas, según el caso, generará las siguientes sanciones:

a) Amonestación privada;

b) Amonestación pública;

c) Multas sucesivas de hasta de cien (100) salarios mínimos legales vigentes (smlv);

d) Suspensión de la personería jurídica;

e) Cierre temporal del centro de estética o de cosmetología;

f) Cancelación de la personería jurídica o del concepto de ubicación o documento que lo reemplace, o cierre definitivo del centro de cosmetología o estética.

IMPOSICIÓN. La imposición de sanciones se regirá por las siguientes reglas:

a) La violación de lo dispuesto en los artículos 6o. y 11 de la presente ley dará lugar a las sanciones contempladas en los literales a), b) o c) del artículo anterior, según la gravedad del asunto;

b) Quienes entorpezcan la función de inspección y vigilancia de las autoridades estarán sujetos a la sanción de multa prevista en el literal c) del artículo anterior;

c) La violación de lo dispuesto en el artículo 5o. de esta ley dará lugar a la sanción allí prevista;

d) La violación de lo dispuesto en los artículos 7o., 8o. y 9o. de la presente ley dará lugar a las sanciones previstas en los literales d), e) o f) del artículo anterior;

e) La violación de lo dispuesto en el artículo 9o. de la presente ley dará lugar a sanciones establecidas en los literales b), c), d) y e) del artículo anterior, en forma sucesiva si existe reincidencia, las cuales se aplicarán vencido el plazo de transición previsto en ese artículo.

TEMATICA:

1. ENFERMEDADES DE LA PIEL:

Se les denomina Dermatosis.

Estas alteraciones se pueden manifestar de diferentes formas:

· Mácula: Mancha producida por un cambio de color en la piel de naturaleza vascular o pigmentaria.

· Roncha: Protuberancia de color rosado acompañada de picazón, aparece y desaparece con rapidez.

· Pápula: Lesión de color rojizo, que sobresale de la superficie de la piel.
· Comedón: Grano sebáceo que contiene en su interior sebo endurecido, y que presenta al exterior un punto negro constituido por un tapón de queratina.

· Ampolla: Prominencia de la epidermis constituida por una cavidad llena de líquido seroso y con forma redondeada u ovalada.

· Pústula: Se produce por la acumulación de pus en la epidermis, transparentándose en la superficie su contenido purulento.

· Flemón: Inflamación aguda del tejido conjuntivo con tendencia a la formación de pus.

· Quiste: Cavidad de forma globular, rodeada de pared membranosa propia, conteniendo en su interior materiales líquidos semifluidos alterados, generalmente de tipo graso.

· Nódulo: Se origina por un infiltrado y se localiza en la dermis e hipodermis, es sólido y de pequeño tamaño.

· Tumor: formación abultada de aspecto variable que se origina anormalmente y suele persistir indefinidamente.

· Nevo: Formación de tipo benigno inicialmente, en forma de mancha o tumor que se origina a partir de células embrionarias localizadas en la piel.

· Fisura: Agrietamiento lineal de la piel.

· Fístula: Abertura ulcerada por la que se expulsa pus.

· Úlcera: Destrucción de la piel más o menos profunda con gran pérdida de sustancia de color rojo violáceo, y con gran posibilidad de servir como foco infeccioso.

· Costra: Masa sólida adherida a la piel y que acaba desprendiéndose.

· Cicatriz: Tejido que se forma tras una lesión de la piel al reparase los tegumentos

- Factores causantes de las alteraciones cutáneas:

· Desequilibrios hormonales.
· Trastornos nerviosos.
· Herencia genética.
· Edad.

· Alimentación.

· Factores mecánicos: Callosidades, cicatrices, heridas, roces-
· Factores físicos: Frío, calor, radiaciones solares, viento, humedad-
· Factores químicos: Detergentes, medicamentos, cosméticos.
· Factores biológicos: Virus, hongos, ácaros, piojos…

2- Elementos de un protocolo para un tratamiento facial

PASOS :

• Masaje: Elimina la tensión en cuello y nuca para lograr una mayor relajación que te permita estar más receptiva al tratamiento.
• Limpieza: Expulsa las impurezas de la piel y tiene propiedades calmantes, hidratantes y refrescantes.
• Exfoliación: Elimina las células muertas y activa la circulación sin irritar. Es un peeling suave pero muy efectivo.
• Ducha facial: La piel recibe una dosis de oxígeno puro para ser reconstituida, aumentar su firmeza y suavizar las arrugas.
• Mascarilla: Sus minerales absorben las impurezas y regulan la secreción sebácea, dejando la piel limpia, suave y calmada.
• Primer Suero: Combina vitaminas y antioxidantes que mejoran la suavidad de la piel y la penetración de los tratamientos posteriores.
• Primera Hidratación: Se aplica de un hidratante que aumenta instantáneamente la humectación de cara, contorno de ojos y cuello.
• Modelador: Aumenta la renovación celular facial, protege las fibras de sostén y estimula la respiración de la piel, combatiendo el envejecimiento. Es calmante, desestresante y reparador.
• Segundo Suero: Alisa las arrugas causadas por la deshidratación y estimula la secreción de endorfinas que te producen bienestar.
• Segunda Hidratación: Se finaliza con una emulsión de té verde para corregir y prevenir signos de fatiga.

Las manos de la esteticista

Son el principal instrumentó de trabajo, por lo tanto deberán suaves, sin durezas o zonas ásperas que las hagan ingratas al realizar un masaje u otra operación.

Las uñas se usaran cortas y bien cuidadas, preferiblemente sin esmalte o usar solo brillo para facilitar el mantenerlas impecables.

No se debe usar ningún tipo de anillos, pulseras o cualquier otro accesorio que impida la libertad de movimiento.

- Elementos de un Protocolo y Criterios de Evaluación para Valoración de los Resultados.

Protocolo de bioseguridad:

Guía técnica, de orden dinámico, que orienta la conducta de asepsia, la identificación y control de los diferentes factores de riesgo ambientales y ocupacionales que se generan en los procedimientos, técnicas, habilidades, destrezas desarrolladas en la actividad de la belleza: peluquería, sala de belleza, centros de estética, gimnasios, saunas, turcos, salas de masajes, escuelas de capacitación y/o formación en peluquería y estética, cosmetología y establecimientos afines.

COMPONENTES DEL PROTOCOLO

Objetivos Generales: Corresponde al que hacer, al fin que se persigue con la elaboración e implementación del protocolo.

Objetivos Específicos: Busca puntualizar el fin ó lo que se persigue con la implementación de las prácticas de bioseguridad.

Información General del Establecimiento: Comprende la identificación total y amplia del establecimiento, en forma detallada, donde se contemplen aspectos como: razón social, dirección, teléfono, NIT, representante legal ó propietario, personal ocupado, horarios de atención, servicios prestados, productos e insumos, elementos de trabajo, seguridad social en: salud, pensiones y riesgos profesionales.

VIGENCIA DEL PROTOCOLO

Como documento de consulta permanente requiere ser actualizado cada vez que se modifiquen los procesos, instalaciones físicas y se amplíen o modifiquen servicios.

Perfil Ocupacional

COSMETOLOGICA. Podrán realizar procedimientos faciales o corporales que no requieran de la prescripción de medicamentos, intervención quirúrgica, procedimientos privativos o actos reservados a profesionales de la salud. Con un campo de acción determinado así:

- Un perfil definido en el campo de la salud y el Ejercicio docente.

- Trabajos en medios de comunicación o programas relacionados con la ocupación.

-Conformación de Empresa mypimes, centros de estética, institutos de belleza, consultorios, spa, clínicas, o establecimientos destinados para ese fin.

-Relación y colaboración con otros profesionales de la salud a partir de su intervención en la aplicación de tratamientos previos y posteriores a la realización de cirugías estéticas.

-Convenios con entidades prestadoras de servicios de salud ocupacional.
- Convenios con cirujanos plásticos y estéticos.

- Forme parte de grupos interdisciplinarios de trabajo para interactuar con médicos dermatólogos, cirujanos plásticos, cirujanos vasculares y fisioterapeutas.
-Participación en actividades de distribución y venta de cosméticos y de aparatos de electroestética.

EXFOLIACION.

La exfoliación facial y corporal es la mas efectiva para la piel para que la misma se ve mas sedosa, jovial, sana y aun mas receptiva a los productos y así responda a cualquier tratamiento de regeneración.

El efecto importante de la exfoliación consiste en que elimina las células muertas y da espacio a las nuevas e hidratadas. La acumulación de de células muertas causan arrugas, de esa forma la piel se ve opaca y reseca; además cuando se tiene esa negativa acumulación las cremas se quedan en solo en la superficie de la piel sin importar que tan caras y especiales sean.

La exfoliación es un ritual de belleza muy sencillo: en primer lugar dúchate con agua caliente para que la piel se reblandezca, a continuación aplica el producto específico sobre un guante de lufa o una esponja y para terminar, frota sobre la piel presionando levemente con las manos mientras haces movimientos circulares.

Sin embargo, de nada te servirán estos esfuerzos si sólo los realizas durante unas pocas semanas. La constancia es fundamental si quieres mantener de piel lisa, suave y reluciente.

Drenaje linfático

La linfa es unos de los líquidos nobles que conforman nuestro organismo, su nombre en latín deriva del antiguo vocablo griego Nymphe, utilizado para nombrar las divinidades de las aguas claras, los manantiales, las fuentes; refencia que nos invita a compararlas con el agua renovadora que surge de un manantial ya que efectivamente la linfa depura los tejidos orgánicos llegando ha hacer considerada un verdadero mar interior donde viven y se inter relacionan nuestras células que representan aproximadamente el 15% del peso corporal al igual que las aguas surgen dela tierra la linfa se forma por la filtración del plasma que se produce en los capilares sanguíneos debido ala presión que estos reciben en principio de la linfa; se localiza en el espacio del tejido intercelular y aunque inicialmente una constitución idéntica se le denomina INTERSTICIAL o PRELINFA mientras se encuentra en estos espacios y solo recibe le nombre de linfa una ves que pasa a los vasos linfáticos colectores después de ser absorbidos por los capilares iníciales del sistema linfático.

El drenaje linfático manual

Es una técnica específica de activación manual del drenaje del liquido acumulado en los tejidos y la linfa atreves de los vasos linfáticos; esta maniobra espática actúa sobre le tejido conectivo, laso en el espacio que va desde la capas profundas de la piel hasta el plano muscular y todos lo elementos que esta contenidos en esta zona.

Cuando y donde se gestaron estas técnicas

A principio de los años 30 el matrimonio Emil Vodder y Estrid Vodder trabajaban como fisioterapeutas en la Costa Azul Francesa, una parte importante de sus pacientes procedían de África y Húmeda Inglaterra la mayoría acudían aquejados de enfermedades.

Técnicas basadas en las radiaciones IR, UVA y LÁSER

- Corrientes de alta frecuencia.

En estética se utilizan corrientes de alta frecuencia, desde los 100.000Hz a los 2-4MHZ.

Las de 100.000Hz se aplican mediante placas fijas sobre la piel, a la que previamente se ha aplicado un producto activo para el problema a tratar.

Las de 1-4MHz se utilizan con un pequeño electrodo –que requiere una persona manipulándolo –moviéndolo circularmente y utilizando un producto activo en forma de gel. También se aplican mediante pinza o aguja para depilación definitiva.

Además de para la depilación, se utilizan para tratamientos faciales y tratamiento de pequeñas zonas celulíticas.

Las primeras que han mencionado son corrientes de alto voltaje, bajo amperaje y longitud de onda kilométrica, y están indicadas en obesidad, celulitis, adiposidades localizadas y reafirmación cutánea, obtenendiéndose los mejores resultados en el tratamiento de los "muslos gruesos". Se aplican mediante electrodos grandes de silicona conductora, que se colocan sobre la piel y a la que previamente se ha aplicado, en forma líquida, un producto activo, según el problema a tratar,

Su mecanismo de acción se basa en:

1. Vibración molecular, que provoca una termoterapia suave y profunda, con aumento de la circulación.
2. Dado que entre la superficie de los electrodos y la piel siempre quedan pequeños espacios, el salto de la corriente a través del aire produce ozono (es perceptible su clásico olor), provocando una hiperoxigenación de la superficie cutánea y, por tanto, una mejoría del aspecto de la piel.
3. Penetración de productos activos a través de la piel, en forma de moléculas completas. Los productos a utilizar son muy variados, prácticamente los mismos que se usan en mesoterapia. Los que yo utilizo, fundamentalmente, son: Triac, Phyetelenes de fucus-hiedra y centella asiática, Sulodexide(aterina), Carnitina, Conjonctyl, Aescina (Feparil.Ò ), Calcitonina+ Diclofenaco .

Aunque esta última no es para estética, nos podemos encontrar siempre con algún/a paciente con algias articulares, sobre todo gonalgias, que se pueden ver muy beneficiadas aplicando esta combinación sobre la superficie de la articulación. La he utilizado en multitud de ocasiones y con extraordinarios resultados, hasta el punto de ocasionarme el que algunos pacientes, sobre todo de edades avanzadas a los que no les interesa la estética, acudan sólo para el tratamiento de su dolor.

Como efectos beneficiosos, podemos observar:

- Considerable aumento de la diuresis, tanto en cantidades de micciones como en el volumen de las mismas.(En las primeras sesiones, las propias pacientes lo mencionan, por lo que siempre es conveniente advertirles dicha posibilidad como totalmente normal).

- Mejoría de la sensación de piernas pesadas, con práctica desaparición de la misma.

- Mejoría de las dismenorreas.

- Mejoría de los dolores reumáticos de las zonas en que se aplican los electrodos.

Otra de las aplicaciones de las corrientes de la alta frecuencia dentro del campo de la estética es el electrobisturí, con la posibilidad de su utilización en electrocoagulación de telangienctasias, arañas vasculares, etc., además de sus aplicaciones puramente quirúrgica.

Contraindicaciones

1). Absolutas: Marcapasos, Gestación, Tumores malignos.

2). Relativas: implantes metálicos en las zonas a tratar.

Radiaciones ir o infraroja.

La radiación infrarroja (IR) es un tipo de radiación electromganética . La "luz" infrarroja tiene una longitud de onda más larga que la luz visible . La luz roja tiene una longitud de onda más larga que la de los demás colores de la luz; la luz infrarroja tiene una longitud de onda aún mayor que la roja, de manera que la luz infrarroja es una especie de luz "más roja que roja" o luz "más allá del color rojo". La radiación infrarroja no se puede ver pero algunas veces la podemos sentir en forma de calor.

La radiación infrarroja se encuentra entre la luz visible y las ondas de radio del espectro electromagnético. La radiación infrarroja (IR) tiene longitudes de ondas entre 1 milímetro y 750 nanometros. La longitud de onda de la luz roja tiene 700 nanómetros (o 7 000 Å). La radiación infrarroja oscila con frecuencias entre 300 gigahertz (GHz ó 10⁹ hertz) y 400 terahertz (THz ó 10¹² hertz).

La radiación infrarroja aplicada en cosmetologia

La radiación infrarroja aplicada a los tratamientos faciales de cabina tiene como principal objetivo provocar hiperemia y vasodilatación para favorecer la penetración de cosméticos. En los tratamientos faciales raramente se aplican a través de las lámparas, sino que se utilizan sobre todo mediante mascarillas térmicas, consistentes en una máscara cuyo interior lleva una careta de caucho que se ajusta al rostro a través de cintas elásticas. En todo caso, los expertos recomiendan tener especialcuidado a la hora aplicar esta aparatología en pieles con problemas vasculares y con flacidez. RADIACION UVA Y UVB El sol emite radiaciones electromagnéticas en una amplia banda de frecuencia que va desde los Rayos Gamma hasta las Ondas de Radio. La frecuencia de estas radiaciones se mide en nanómetros (nm), aquella que está entre los 400 nm y los 760 nm, es la radiación visible por el ojo humano; por debajo de los 400 nm, se encuentran los Rayos Ultra-Violetas. La exposición controlada a la luz solar es una buena medicina, y la piel puede mejorar de forma considerable, a menudo con desaparición total de los síntomas. Así surgió el empleo del “sol artificial” como forma de tratamiento por rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas abarcan una longitud de onda entre 400-100 nanómetros y se subdividen en tres tipos de rayos, que se denominan UVA (400-315 nm), UVB (315-280 nm) y UVC (280-100 nm). Todo esto, aplicado a los intereses de la medicina moderna en relación a métodos terapéuticos, nos conduce a una terapia de gran interès en el campo de la fotoquímica, esta es la fototerapia. Actualmente hay dos vertientes de la fototerapia: la fototerapia clásica, que sólo está basado en la interacción entre la luz de una fuente específica (los equipos de fototerapia, las lámparas de irradiación, etc.) y el tejido afectado, o bien desde un punto de vista microscópico, la alteración de las características bioquímicas de las moléculas del cuerpo o de las células patógenas y en consecuencia se produce una mejora terapéutica. La segunda es la fototerapia dinámica que se basa en una interacción previa de la luz con moléculas fotosensibles administradas al paciente. Estas moléculas actúan como fotosensibilizadores en el tejido humano, o en términos sencillos como intermediarias entre la luz y un tejido específico. Así, podemos definir que la fototerapia dinámica es una modalidad de fototerapia que emplea drogas o moléculas xenobióticas activadas por la luz. Los equipos de fototerapia, en sus distintas versiones, se aplican en tratamientos dermatológicos tales como: Dermatitis Atopica Psoriasis Vitiligo Micosis Fungoide Eczemas Erupción polimorfita (PMLA) Prurito Uremico Esclerodermia Para explicar la aplicación de la radiación UVA y UVB en las patologías dermatológicas existen tres categorías en que se pueden clasificar los métodos basados en sus efectos de inmunomodulación: 1.- La producción de mediadores solubles La radiación UVA y UVB pueden producir la liberación del citoquinas, neuropeptidos y prostanoides que actúan como mediadores solubles. Las radiaciónes UVA y UVB estimulan la síntesis de derivados propio-melanocortin como hormonas estimulantes de melanositos (MSH-a) que poseen efectos antiinflamatorios e inmunosupresivos inhibiendo los factores de necrosis como el TNF-a. Es importante resaltar que la radiación UVA-1 es principalmente responsable de estos efectos, como la necrosis (la muerte celular no natural) y liberando contenido citoplamástico, generando inflamación y respuesta autoinmune, su inhibición permite a su vez inhibir los últimos efectos. 2.- Modulación de la expresión de moléculas asociadas a células superficiales. La radiación UV puede modular la expresión y la función de moléculas de adherencia, citoquinas y factores de crecimiento. La expresión de ICAM-1 ((Inter-Cellular Adhesion Molecule 1) inducida tanto in vitro como in vivo en queratinocitos humanos puede evitarse mediante la exposición a radiación UVA y UVB. La inhibición de este proceso es la base del efecto antiinflamatorio de la radiación de UV y es de importancia crítica en la efectividad de la fototerapia de enfermedades inflamatorias de la piel (soriasis, dermatitis, etc.). Los mecanismos de acción de la radiación UVA y UVB son diferentes. La radiación de UVA actúa principalmente a través de los mecanismos oxidantes mientras la radiación de UVB lo hace formando dímeros de timina principalmente en ácidos nucleicos. 3.- Inducción de una muerte celular programada “apoptosis” en células patógenas. Los estados patológicos como la dermatitis atópica son caracterizados por una respuesta inmune de las células T por la activación de células T-auxiliares debido al contacto con un alergeno. Dentro de la población de células por ejemplo: monocitos, queratinocitos, etc., los más sensibles a la radiación de UV son las células T que sufren apoptosis inducida por la radiación UV. Por esta razón el éxito de este mecanismo evidentemente es cuando se logra disminuir el número de células T, infiltradas en el sitio patológico, reduciéndose así la respuesta inmune y la disminución de la inflamación. De nuevo, es necesario poner énfasis a que los mecanismos (mediante irradiación UVA y UVB) que causan apoptosis en las células T son diferentes. Es bien conocido que mientras UVA-1 causa una pronta apoptosis por la producción de oxígeno singlete, que es proteína-dependiente y también apoptosis tardía que requiere a su vez de síntesis de proteínas, en contraste a la radiación UVB que por sí misma es capaz de producir apoptosis. Por esta razón se acepta que la terapia con UVA-1 es más eficaz que con UVB. La Terapia Fotodinámica (PDT) es una modalidad terapéutica experimental que usa las drogas activadas por la radiación para el tratamiento de una amplia gama de patologías. Entre estas es importante mencionar algunos tipos de cáncer de la piel. Este tipo de terapia es utilizada en aproximadamente 40 ciudades de los Estados Unidos en su de fase clínica-III con el propósito de evaluar la efectividad de este tratamiento en tumores en ubicaciones anatómicas diferentes. Los análisis de estos resultados probablemente serán ofertados pronto por la FDA, con bastante información para autorizar la aplicación general de la PDT en los Estados Unidos. De una manera general la terapia fotodinámica involucra la absorción selectiva de un fotosensibilizador no tóxico por el tejido afectado, luego subsiguiente a la exposición de la radiación de luz de una longitud de onda específica al fotosensibilizador, comienza un proceso fotoquímico que lleva a la destrucción preferencial de las células malignas como un último resultado del proceso terapéutico. La fototerapia dinámica remonta su origen a hace muchos siglos y puede ser tan remota en el tiempo como las culturas antiguas de Egipto, India y China. Sin saber la base científica de la terapia ellos usaban extractos que contienen las plantas, con alto contenido de psoraleno, en lesiones cutáneas que eran expuestas a la luz solar para entonces activar los químicos contenidas en ellas. En el siglo 20, una serie de investigaciones y estudios reveló que un derivado de la hematoporfirina (HPD) bajo la influencia de luz de longitudes de onda cercanas al infrarrojo, podrían destruir las células tumorales selectivamente sin afectar los tejidos saludables. La fuente de iluminación usada en dichos estudios era un láser (630 nm) y desde aquel momento el progreso en este campo ha sido muy notable. El mecanismo general de PDT comienza con la generación de oxígeno singlete citotóxico. En el primer paso, la luz es absorbida por el fotosensibilizador, por ejemplo DHE, seguido por la promoción de un electrón a un nivel de energía alto con la subsiguiente formación de un estado molecular excitado inestable de vida muy corta, que rápidamente se convierte en una especie más estable por cruce ínter sistema conduciendo éste al estado de triplete muy conocido en la fotoquímica. El estado de energía mas alto de la molécula original con sus electrones (impares) no-apareados, transfieren su energía rápidamente a la molécula de oxígeno en estado fundamental formando así el oxígeno singlete en el citosol de la célula maligna. Una vez que la transferencia de energía ha tenido lugar el fotosensibilizador se revierte a su estado fundamental. Esta producción de alta concentraciones de oxígeno singlete produce una destrucción masiva del tejido maligno por necrosis. Algunos ejemplos de fotosensibilizadores usados en PDT (l de absorción máxima): * Hematoporfirina (630 nm) * Fotoporfirina II (630 nm) * Benzoporfirina (685 nm) * Meso-Tetra(3-hidroxifenil)porfirina (642 nm) * Bacterioclorina (785 nm) * Octaetilpurpurina (690 nm) * Zn-ftalocianina (675 nm) * Disulfonato de Zn-ftalocianina (680 nm) * Si-ftalocianina (782 nm) La penetración de luz en el tejido es una función de la absorción versus la dispersión de la radiación. El promedio de penetración es de aproximadamente un centímetro pero se ha observado que cuando la longitud de onda de luz se aumenta a 800 nm la penetración de la luz puede alcanzar hasta dos centímetros. Un fotosensibilizador normalmente absorbe en el rango de 600-800 nm. El descubrimiento de nuevo fotosensibilizadores que sean estimulados a longitudes de onda superior para lograr una penetración buena en el tejido es una de las metas propuestas por varios grupos de investigación en el campo del desarrollo de la Terapia Fotodinámica. Aplicaciones dermatológicas de la fototerapia. Una de las primeras aplicaciones de la fototerapia fue el tratamiento de cáncer de piel, específicamente se evaluó en la atenuación de cáncer del pecho que muy normalmente es presentada como recurrente. Sin embargo, los resultados eran variados, en algunos casos la mejora era notoria pero en otros se observó necrosis superficial y dolor severo fueron observados. Después de muchos esfuerzos de investigación se ha descubierto que el problema principal estaba en la selección de la longitud de onda óptima. La longitud de onda selectiva de 630 nm penetra aproximadamente medio centímetro en la piel; el uso de longitud de onda mas larga y de dispositivos que permitieron una irradiación más directa mejoró notoriamente los resultados. Adicionalmente a su uso en el tratamiento de eventos que involucran la metástasis, la terapia fotodinámica ha sido empleada con algún éxito en la queratosis clínica, carcinoma de células basales, sarcoma kaposi, melanomas malignos, en micosis y en el carcinoma de células del tejido escamoso. En casi todos estos casos un nuevo fotosensibilizador fue evaluado, a saber, fotoporfirina II, la cual ha mostrando resultados positivos en casi el 88% de los casos mediante una sola aplicación. Todos los estudios anteriormente nombrados involucran el uso de derivados porfirínicos vía intra-venosa. Recientemente, algunos investigadores han publicado los estudios sobre el uso de foto sensibilizadores en forma tópica. Ejemplo de esto es el ácido 5-amino-levulínico (ALA), el cual es un precursor del protoporfirina IX en la biosíntesis del grupo hemo. Muchas investigaciones similares han extendido este método a las aplicaciones intradérmicas e intraperitoneales. El aspecto más importante de la terapia fotodinámica sensibilizada es la selectividad con que el fotosensibilizador se asimila en la región designada, porque, sin la captación selectiva de este, el proceso terapéutico no será viable y hasta podría ser muy peligroso. También es importante mencionar que no todo es tan positivo al hablar sobre la aplicación de una fototerapia. La aparición de tumores en la piel, el desarrollo de fotosensibilidas al tratamiento, además de las reacciones foto tóxicas son algunas de las desventajas generales de ambas fototerapias (clásica y Terapia de Vibración biomolecular: Existen 3 tipos de tecnologías capaces de producir una modificación del tejido conjuntivo de la piel, el Láser, la Radiofrecuencia y la Vibración Biomolecular. Estas aplicaciones son sustancialmente diferentes pero pretenden producir resultados similares. En este articulo se describen y explican los efectos que produce la aplicación de Vibración Biomolecular sobre el cuerpo humano, que a través de la energía de activación puede producir Lipólisis, Destrucción de la Fibrosis, Regeneración tisular y Reestructuración proteica. Conceptos previos El Fibroblasto es la célula más común del tejido conjuntivo. Se encarga fundamentalmente de la síntesis y mantenimiento de la matriz extracelular y de diferentes tipos de fibras como el colágeno, la elastina y la reticulina. El colágeno y la elastina dan a la piel firmeza y elasticidad. El Colágeno es una proteína fibrosa que está formada por una cadena de tres polipéptidos, formando una espiral muy apretada donde las moléculas se empaquetan en fibrillas, y éstas a su vez en fibras de mayor tamaño. Las funciones del colágeno son las de otorgar resistencia y extensibilidad a la piel, además facilita el intercambio metabólico y nutritivo con la epidermis. En la flaccidez el colágeno disminuye cuantitativamente y lo mismo ocurre con la velocidad de producción. La Elastina es la fibra elástica que contiene material proteico muy insoluble, se caracteriza por un alto contenido en aminoácidos apolares como prolina y valina, tiene un alto contenido en aminoácidos no cargados como la glicina y contiene además desmosina e isodesmosina. Estas fibras elásticas en su estado natural se estiran y recuperan su longitud original. Cuando estas fibras están alteradas se produce la flaccidez. La Reticulina es un tipo de fibra que forma una red que permite darle estructura a la piel. Degradación de la piel Las Proteínas de choque térmico (HSP, Heat Shock Proteins), son un conjunto de proteínas producidas por las células cuando se encuentran en un medio ambiente que le provoca estrés, como el frío, el calor, la pérdida del equilibrio osmótico, toxinas, presión extrema, pH extremo y metales pesados. Un incremento en alrededor de 5ºC a la temperatura normal de la célula desata la rápida síntesis de HSP. Las HSP son moléculas compuestas por aminoácidos enlazados que se pliegan para formar una estructura tridimensional llamada conformación terciaria, es de esta manera como pueden mantener su actividad biológica. Si esta conformación es sometida a una fuerza de tensión, la estructura plegada pierde su conformación plegada, las hebras polipeptídicas se ponen en paralelo y se mantienen unidas por los aminoácidos apolares exclusivos de estas fibras. Cuando la fuerza de tensión cede la molécula vuelve a su conformación inicial, o sea a su estructura terciaria. Pero si el estrés persiste genera cambios en la conformación terciaria de las proteínas, desplegándolas, exponiendo al agua a sus aminoácidos hidrofóbicos y causando la pérdida de su función. Este proceso se denomina “Desnaturalización de la proteína”. Específicamente por efectos del envejecimiento se degradan las proteínas de la matriz extracelular, entre ellas el colágeno y la elastina, disminuyendo fundamentalmente la cantidad de elastina que generan los fibroblastos produciendo así una desintegración de las fibras elásticas. Este efecto se ve caracterizado por la sequedad, la flacidez, piel menos elástica y las arrugas en la piel. En esta degradación se produce la desnaturalización de las proteínas. La desnaturalización es un cambio estructural de las proteínas donde pierden su estructura nativa, y de esta forma su óptimo funcionamiento, y a veces también cambian sus propiedades físicoquímicas. La desnaturalización de las proteínas produce la pérdida de las estructuras de orden superior (secundaria, terciaria y cuaternaria), quedando la cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija (estructura primaria). ***IMG DESNATURALIZACION *** Aplicación de Vibración Biomolecular – Regeneración tisular y Reestructuración proteica A la energía necesaria para mover una molécula de un estado a otro se la denomina Energía de Activación. La Vibración Biomolecular es una tecnología que emite una vibración mecánica que a través de choques moleculares genera calor. Tiene la capacidad de producir temperaturas internas de hasta 60 grados centígrados, generando así la energía de activación que produce la reestructuración proteica que genera la retracción y remodelación del tejido conjuntivo. Con la VBM se encontró que el fenómeno de desnaturalización es reversible y es posible reestructurar las proteínas de manera selectiva poniendo en resonancia exclusivamente a los tejidos a tratar, sin producir riesgos a tejidos adyacentes ni quemaduras en la piel. Una proteína desnaturalizada cuenta solamente con su estructura primaria. Por ese motivo en muchos casos la desnaturalización es reversible ya que es la estructura primaria la que contiene la información necesaria y suficiente para adoptar niveles superiores de estructuración. El proceso mediante el cual la proteína desnaturalizada recupera su estructura nativa se llama Reestructuración proteica. *** REESTRUCTURACION PROTEICA*** Las HSP o proteínas de choque térmico, ayudan a la célula con las proteínas desnaturalizadas, ya sea uniéndose a ellas para evitar su agregación, marcándolas para luego degradarlas, o manteniéndolas desplegadas en un estado competente, para que una vez terminado el estrés puedan volver a plegarse y recuperar su conformación tridimensional y su función normal. Podemos decir entonces que el efecto de reestructuración de la proteína se produce en forma inmediata en la elastina y en el colágeno existente y también como un efecto secundario se estimulara a los fibroblastos para que sinteticen nuevas proteínas pudiendo visualizar mejoras en los días sucesivos a la aplicación. Este efecto se produce en cualquier zona del cuerpo. Otro efecto de la acción de la emisión de energía que produce un efecto térmico controlado es la retracción del tejido, seguido por una respuesta inflamatoria acompañado de migración de fibroblastos. Eso se nota cuando la aplicación en la cara genera que los pómulos aumenten. El área se refuerza con depósitos adicionales de tejido conjuntivo como parte de la regeneración tisular. La aplicación de Vibración Biomolecular genera en forma inmediata vasodilatación de la zona con hiperemia y aumento del flujo sanguíneo, con la consiguiente: • Regeneración tisular. • Incremento de la proteína de choque térmico. • Incremento del metabolismo local, con estimulación de las funciones celulares. • Remodelación de la arquitectura de la zona tratada. • Reestructuración Proteica. Al producirse la estimulación del Fibroblasto se genera en forma mediata: • Aumento de Colágeno • Aumento de Elastina • Aumento de Reticulina • Aumento de la Matriz extracelular: Acido Hialurónico • Remodelación de la arquitectura de la zona tratada Aplicación de Vibración Biomolecular – Lipólisis La Vibración Biomolecular emite a 3Mhz y en alta potencia lo cual permite llegar a una profundidad de hasta 3cm. De acuerdo a la configuración elegida, la emisión de VBM actúa a mayor o menor profundidad desde la piel hasta el tejido adiposo, produciendo cambios mecánicos por el roce entre moléculas, cambios térmicos aumentando la temperatura local, y cambios químicos generando efectos lipolíticos sin dañar los tejidos circundantes. Al tipo de emisión de VBM en alta potencia y en función lipolítica se la denomina “Energía de Impacto” porque produce impactos sobre los adipocitos fragmentando la membrana celular. Una vez rotos los adipocitos, el glicerol es eliminado por diversos mecanismos. El tipo de emisión es convergente en un haz, concentrando toda la energía irradiada en un punto. Sumado al efecto de Energía de impacto, la aplicación de VBM produce: • Micromasaje celular • Aumento de la permeabilidad del sistema vascular • Favorece la difusión de sustancias activas • Aumento del metabolismo celular (especialmente de los fibroblastos) • Fragmentación de fibrosis y de nódulos celulíticos. • Vasodilatación En términos generales con la aplicación de VBM se podrán obtener los siguientes resultados: • Destrucción de los Adipocitos • Destrucción de la Fibrosis (Celulitis) • Reestructuración proteica • Disminución de la flaccidez • Eliminación de la piel de naranja Aplicación de Vibración Biomolecular – Destrucción de la Fibrosis La Fibrosis es la formación o desarrollo en exceso de tejido conjuntivo fibroso como consecuencia de un proceso reparativo o reactivo. La fibrosis se produce por un proceso inflamatorio crónico, lo que desencadena un aumento en la producción y deposición de colágeno anómalo. Para romper la fibrosis se emite Vibración Biomolecular con onda de impacto de baja frecuencia. Esta emisión hace entrar en resonancia a la lesión produciendo la fragmentación de la fibrosis de una manera natural, impidiendo además que se vuelva a presentar ya que se preserva todo el tejido conjuntivo sin causar sangrado ni rompimiento de venas, músculos, vasos u otra estructura adyacente. Además por la sola emisión de VBM y al ser un sistema que beneficia las estructuras de mayor densidad como colágeno, muros celulares, trama intracelular, entre otros, permite que esta vuelva a tener rápidamente su dimensión original, perdida por la acumulación de grasa haciendo que la superficie sea más regular. VBM – Aplicación Facial El desplazamiento del Cabezal a una velocidad determinada genera un efecto térmico a una profundidad de 4 a 6 milímetros de la epidermis, elevando la temperatura de la zona tratada. Esta acción impacta sobre las estructuras biomoleculares y si se aplica siguiendo los vectores de tracción de la cara se podrán observar efectos benéficos irreversibles de tensión de la piel en forma inmediata. Como se explica anteriormente, con la aplicación de VBM, cuando la temperatura asciende a determinados rangos, se desencadena la activación de una cascada de mediadores biológicos que producen la estimulación del fibroblasto y la reestructuración proteica. Esto produce un aumento de la vascularización de la piel, una remodelación de la arquitectura de la zona tratada, un aumento de la producción del colágeno y otros componentes fibrilares que el fibroblasto produce, tales como las fibras de elastina y la reticulina, dando como resultado un aumento de la turgencia de la piel por aumento de la matriz extracelular. Lo sorprendente de esta revolucionaria técnica es el efecto inmediato de la remodelación arquitectónica del contorno facial especialmente por la desaparición de la papada. - Tratamiento de fibrosis por siliconomas: Los siliconomas son granulomas de cuerpo extraño, la silicona que al ser interpretada como una substancia extraña, provoca que las células de defensa traten de destruir o expulsar la silicona por medio de una respuesta de inflamación lo cual genera una reacción granulomatosa a su alrededor. La combinación de granulomas y silicona se denomina siliconoma. La VBM se utiliza para destruir la silicona por calor, reduciendo su cantidad evitando así producir más granulomas. Debe entonces entenderse que la VBM no diluye la silicona para su extracción completa, el proceso se asimila más a una destrucción de silicona que mejora la competencia del cuerpo para cambiar los granulomas haciéndolos menos severos. VBM – Aplicación Corporal La emisión de VBM dependiendo de las diferentes configuraciones se utiliza para distintas aplicaciones, el desplazamiento del cabezal es más lento que en la aplicación facial y genera efectos a una profundidad de 25 a 30 milímetros. - Lipólisis: La aplicación de la VBM genera una onda de impacto que se trasmite en el líquido intersticial provocando cavitación que puede llegar a una profundidad de 25mm. Este efecto fragmenta la membrana del adipocito liberando glicerol, la fricción molecular genera una temperatura que produce un edema interno que facilita el transporte del glicerol que se elimina por el sistema linfático y sanguíneo. Además como se expresa anteriormente, la emisión de VBM tensa la piel mejorando las estrías y la circulación sanguínea. El resultado es la reducción inmediata del contorno corporal. - Ultralipólisis: También conocido como Hidrolipoclasia, es un método de aplicación mínimamente invasivo reconocido por su sencillez y muy buenos resultados en reducción de adipocidades localizadas, consiste en infiltrar solución fisiológica con o sin componentes lipolíticos y lidocaína a una profundidad de 1cm de la piel, para luego aplicar VBM, permitiendo producir efectos lipolíticos similares a la función Lipólisis pero con mayores resultados, ya que la emisión de Vibración se transmite mejor en un medio liquido. La vibración produce cambios de presión y de temperatura en el medio liquido por lo cual se llega a un exceso de presión que produce el estallido de las células adiposas. Es indispensable aplicarlo lentamente ya que si se aplica rápido el haz enfocado no profundiza. Como la vibración se propaga con mayor facilidad en un medio líquido, si se infiltra líquido a diferentes planos, y se irradia en forma de haz, se puede lograr una mayor profundidad de aplicación. - Flaccidez: Como se explica en la aplicación facial, con la aplicación de VBM, cuando la temperatura asciende a determinados rangos, se desencadena la activación de una cascada de mediadores biológicos que producen la estimulación del fibroblasto y la reestructuración proteica. Esto produce un aumento de la vascularización de la piel, una remodelación de la arquitectura de la zona tratada, un aumento de la producción del colágeno y otros componentes fibrilares que el fibroblasto produce, tales como las fibras de elastina y la reticulina, dando como resultado un aumento de la turgencia de la piel por aumento de la matriz extracelular. - Celulitis: Para el tratamiento de Celulitis se utilizan todos los beneficios de la Vibración Biomolecular ya que las vibraciones producen un impacto de baja frecuencia que rompe los ligamentos que traccionan la piel y un micromasaje muy enérgico y positivo para la circulación sanguínea y periférica. El calentamiento subcutáneo facilita el drenaje linfático, lo que permite disminuir la cantidad de líquidos y toxinas que se encuentran adheridas a la capa de la piel y en la celulitis, además se ayuda a la formación del colágeno y elastina nuevos que aportan firmeza a la piel. Por otro lado al romper la fibrosis, mejora la piel de naranja y se liberan los vasos sanguíneos, con lo que se consigue una mejor circulación, se liberan también las terminaciones nerviosas y desaparece el dolor. - Fibrosis: La emisión de Vibración Biomolecular con onda de impacto de baja frecuencia, desprende la fibrosis de una manera natural, impidiendo además que se vuelva a presentar ya que se preserva todo el tejido conjuntivo. Oclusión: Cierre o taponamiento de un conducto u orificio. En cosmética se habla de oclusión de poros cutáneos. TERAPIA DE SUCCION O VACUMTERAPIA La vacumterapia es una técnica francesa considerada como la mejor alternativa terapéutica para reducir la celulitis en glúteos, muslos y abdomen. Además, estimula la irrigación sanguínea de la dermis e hipodermis produciendo mejoramientos en el aspecto de su piel, no es dolorosa y evita procedimientos quirúrgicos convalecientes. Para realizar dicho tratamiento se emplea una máquina que succiona y permite estimular la irrigación sanguínea de la dermis e hipodermis produciendo en la piel, sorprendentes mejoras en su aspecto y activando la circulación venosa y linfática. Algunos de los beneficios de la vacumterapia son: Drenaje linfático • Reduce la celulitis • Moldea el cuerpo • Levanta los glúteos • Incrementa la producción de colágeno, Elastina y Proteo glicinas • Mejora la textura y el tono de la piel • Reduce el abdomen. • Estimula el sistema linfático. • Elimina los desechos orgánicos. • Favorece la oxigenación sobre el metabolismo celular Química Cosmética: Transferencia Tecnológica y su Aplicación en la Fabricación de los Productos Cosméticos. Actualmente las empresas fabricantes de cosméticos están poniendo énfasis en la aplicación de un proceso detallado de Transferencia Tecnológica, el cual se viene aplicando en el lanzamiento de nuevos productos para el mercado de cosméticos. Es un proceso mediante el cual se identifica, clasifica y determina las necesidades y demandas tecnológicas para lograr la estabilidad de un producto nuevo o de línea en la planta de producción y cuyo objetivo es ofrecer al área de manufactura una metodología confiable, reproducible, reduciendo costos y optimizando los métodos operatorios de fábrica y envasado, proceso que va a ser la base para la validación de los productos. En un proceso de Transferencia Tecnológica se considera las siguientes fases o etapas: 1.- Revisión de la información del diseño del Producto: es una reunión en donde el emisor y el receptor analizan los atributos y variables del producto; así mismo se analizan los posibles riesgos de producto, proceso e instalaciones y se dan alternativas a tener en cuenta en la transferencia. 2.- Ensayos de Laboratorio: si es un producto nuevo se evalúa su comportamiento y resultados de acuerdo al método operatorio y especificaciones, pero si es un producto de línea este ensayo nos ayuda no sólo a conocer el producto sino también a conocer cómo debemos adaptar el método operatorio a la nueva tecnología que se va a tener, sea esta similar a una ya existente u otra más económica. 3.- Lotes Pilotos de Fábrica o envasado: es la fabricación que se realiza en planta industrial teniendo como base preliminar un cálculo previo de escalonamiento para equipos de diferentes tamaños, apoyándose también en cálculos fisicoquímicos para determinar los parámetros de producción (tipo de agitador, velocidad de agitación, tiempo de agitación, velocidad de llenado, temperatura, etc) para equipos de diferentes diseños pues esperamos no afectar la reología y especificaciones de producto terminado. 4.- Proceso de Estandarización Fabricación o Envasado: se busca realizar la fabricación tantas veces se requiera para que el producto quede estandarizado en los diferentes equipos en que va a hacer fabricado y en los diferentes tamaños de lote, de acuerdo a la demanda mensual de producción. Debemos lograr lo deseado, que la producción sea igual a la demanda; por lo tanto un proceso flexible nos obliga a un mayor conocimiento de los puntos o variables de control del proceso. Si el producto es nuevo los datos obtenidos servirán como información adicional para establecer un mejor rango de especificación dentro de la nube de datos, o tener una mayor certeza dentro de las especificaciones. Si el producto es de línea se realiza una transferencia planta-planta con la cual obtendremos una data para ser comparadas con las especificaciones y determinar si el proceso es adecuado. Si se visualiza algún proceso de mejora, tanto en costo como en proceso, se recomienda realizar una fase de Optimización. Como podemos observar, un sólo producto ya se convirtió en un método operatorio general con diferentes controles para los diferentes equipos en que va a ser aplicado. Recomendamos apoyarnos de sistemas tecnológicos que nos ayuden a una adecuada selección de cada método operatorio en función a los diferentes tamaños de lote y cada uno tendrá base en los resultados de estabilidad evaluando los diferentes cambios que se realicen. ¿Cómo se consigue la Transferencia Tecnológica? Es así que la Transferencia de un producto, tanto nuevo como existente, la conseguimos: aplicando todos los conocimientos recogidos de emisor y receptor en las primeras etapas del proceso de Transferencia, de tal manera que sirva para lograr la repetitividad y/o complejidad de la fórmula; seleccionando y aplicando los criterios técnicos químicos, de ingeniería y de control más adecuados para realizar la transferencia en la fabricación, envasado y acondicionamiento del producto a trabajar en planta y; empleando o implementando tecnología adecuada y flexible que sea capaz de aumenta la eficiencia del proceso. Así mismo la transferencia se consigue manejando métodos operatorios que nos ayuden en la flexibilidad y podamos homologar la fabricación de un producto en diferentes equipos. Herramientas y personal que apoyan a la Transferencia Tecnológica. Toda Transferencia requiere de un grupo de personal capacitado, conformado por las áreas de Transferencia Tecnológica, Control de Calidad, Aseguramiento de la Calidad, Ingenieros de envases, Mantenimiento, Investigación y Desarrollo, y contando en Producción con jefes, supervisores y operarios, así como el conocimiento y manejo de equipos calificados y Programas de aplicación específicos para incluir toda la data o información del producto vamos a trabajar. Conclusiones • Es importante la participación del receptor en sus diferentes áreas logrando la implementación de la tecnología que esta siendo transferida en el lugar. • El uso de sistemas tecnológicos de apoyo facilitan el orden en que debemos de aplicar en planta los diferentes métodos desarrollados. La Transferencia tecnológica ofrece una oportunidad de aprendizaje, estas oportunidades pueden ser poco comunes en compañías pequeñas donde la transferencia tecnológica es una actividad infrecuente, es por lo tanto esencial que al término del programa haya una revisión de lo desarrollado o aprendido; en la cual, si la data es almacenada en un formato apropiado puede ser usado para mejorar procedimientos y metodologías para futuras transferencias y como está señalado para futuros programas de capacitación.